Montaż sufitu podwieszanego

Należy zacząć od przymocowania drewnianej konstrukcji nośnej bezpośrednio do istniejącego sufitu lub belek stropowych. Koniecznie używać właściwych kołków. Należy pamiętać, że belki stropowe mogą znajdować się na różnych wysokościach. Drewniane elementy nośne mocuje się w odstępach 40 cm. Do tak powstałej drewnianej konstrukcji szkieletowej przykręca się panele sufitowe.

Tak jak w punkcie 1, elementy nośne przymocować do sufitu w równych odstępach 40 cm. Elementy nośne należy przykręcać do sufitu przy użyciu wkrętów i kołków rozporowych. Wszystkie elementy nośne powinny znajdować się na tej samej wysokości.

W następnym kroku należy ustalić wysokość, na jakiej ma znajdować się nowy sufit. Odmierzyć żądaną wysokość od podłogi i zaznaczyć ją w 4 narożnikach. Można wówczas użyć wieszaków o odpowiedniej długości do zamocowania sufitu podwieszanego. Przymocować wieszaki do elementów nośnych na suficie. Płyty izolacyjne zwykle mają 60 cm szerokości. Jeżeli więc przymocujemy wieszaki w odstępach 60 cm, płyty izolacyjne będą idealnie pasować między nimi. Nie trzeba więc będzie docinać płyt na wymiar.

Za pomocą sznurka i poziomicy zaznaczyć na ścianie położenia ściennych elementów nośnych. Do tego zadania przydałaby się poziomica laserowa, o ile jest do dyspozycji. Dzięki temu spodnia powierzchnia tak powstałej konstrukcji szkieletowej będzie wypoziomowana. Ścienne elementy nośne przymocować do ściany na kołki i wkręty wzdłuż zaznaczonych linii, a następnie w dolnej części wieszaków na takiej samej wysokości przykręcić pozostałe elementy konstrukcji szkieletowej.

Płyty izolacyjne mocuje się do elementów konstrukcji szkieletowej. Jeżeli wieszaki zostały zamocowane w odstępach 60 cm, płyty izolacyjne można zamocować bez konieczności ich docinania na wymiar. Należy pamiętać o izolacji między pionowymi wieszakami, aby utworzyć ciągłą warstwę izolacyjną. Do pracy z materiałami izolacyjnymi należy koniecznie zakładać rękawice, okulary ochronne, maskę przeciwpyłową oraz ubranie ochronne.

Pierwszą płytę sufitową przykręcić z lewej strony przy ścianie za pomocą wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych o długości 25 mm w odstępach 20 cm. Między ścianą a płytą pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 8 mm. Ta szczelina zostanie później przykryta listwą wykończeniową. Kolejną płytę sufitową przymocować w taki sposób, aby krótszy bok przylegał do krótszego boku pierwszego panelu.

Zmierzyć wymaganą długość końcowej płyty w danym rzędzie i odmierzyć tę odległość na nowej płycie. Resztę przeciętej płyty można wykorzystać na początku nowego rzędu. Rozpoczynając każdy rząd płytą o takiej samej długości, można uzyskać regularny deseń na gotowym suficie. Aby dociąć płytę na długość, wystarczy naciąć ją nożem segmentowym od strony widocznej powierzchni, a następnie przełamać wykorzystując jako podpórkę drewnianą listwę lub deskę. Następnie można przeciąć kartonową warstwę spodnią.

Przed przystąpieniem do wykańczania spoin między płytami sufitowymi należy je dokładnie oczyścić i odpylić. Szczeliny można wypełnić masą szpachlową nakładaną szpachelką. Po 24 godzinach schnięcia można w razie potrzeby nałożyć drugą warstwę. Po wyschnięciu całość wyszlifować. Aby uniknąć późniejszego pękania spoin, dobrze jest w masie szpachlowej zatopić siatkę elastyczną.

Do eleganckiego wykończenia zewnętrznych krawędzi sufitu podwieszanego służą listwy wykończeniowe mocowane za pomocą kleju montażowego. Po nałożeniu punktowym kleju w kilku miejscach listwy wykończeniowej, docisnąć ją we właściwym miejscu, po czym natychmiast oderwać. Po odczekaniu 5 minut przymocować ją na stałe delikatnie pobijając. Estetyczne wykończenie w narożnikach można uzyskać docinając listwy wykończeniowe na końcach pod kątem 45°.